Paulus, wem gehört Cameron Winery, und Raney, der Gründer des nahegelegenen Evesham Wood, praktizieren den sogenannten Trockenanbau – für ihre Reben sind sie allein auf natürliche Niederschläge angewiesen. Bis 2004, die beiden waren vom anhaltenden Bewässerungstrend so beunruhigt, dass sie die Deep Roots Coalition gründeten, um sie herauszufordern. (Die Wurzeln nicht bewässerter Weinreben neigen dazu, auf der Suche nach Feuchtigkeit und Mineralien tiefer in den Boden zu sinken.) Umweltbelange waren ein motivierender Faktor, Eines wurde durch die Tatsache, dass sich derzeit mehr als die Hälfte der Grafschaften Oregons im Dürrenotstand befinden, vorausschauender gemacht. Aber der Hauptgrund, warum Paul und Raney begannen, Trockenlandwirtschaft zu fördern, war Geschmackssache. Sie wollten andere ermutigen, komplexe Weine zu kreieren, die den Boden widerspiegeln, aus dem sie stammen.

Der Anbau von Weintrauben ohne Bewässerung ist weniger radikal, als Sie vielleicht denken. Frankreich, Italien, Deutschland, und Spanien seit Jahrhunderten Trockenlandwirtschaft. Die europäische Weinindustrie missbilligt nicht nur die Ergänzung des Niederschlags; es verbietet die Praxis (mit wenigen Ausnahmen; die meisten europäischen Länder erlauben die Bewässerung für neu gepflanzte Reben, und einige haben damit begonnen, die Vorschriften im Falle von Dürre zu lockern). Wasserreife Reben in Frankreich, zum Beispiel, und vielleicht findest du deinen Appellation d’origine contrÁ´lée , die wichtige Standortzertifizierung der Branche, widerrufen. Zugabe von unnatürlichen Wassermengen, das Denken geht, bedeutet, sich in das Terroir eines Weins einzumischen, seinen einzigartigen Ausdruck des Ortes. Selbst in Kalifornien, Weinbauern waren bis in die 1970er Jahre allein auf Regen angewiesen, als die Tröpfchenbewässerung in den Staat eingeführt wurde. Die Trauben, die Napa Valley Mitte dieses Jahrzehnts als Weltklasse-Weinregion etablierten – von Marken wie Stags’ Leap und Chateau Montelena – stammten alle aus trocken bewirtschafteten Weinbergen.

Der Anbau von Weintrauben ohne Bewässerung ist weniger radikal, als Sie vielleicht denken. Frankreich, Italien, Deutschland, und Spanien seit Jahrhunderten Trockenlandwirtschaft.

Über die Jahre, jedoch, Handel verfinsterte Gewohnheit. Bewässerung von Reben, Amerikanische Bauern fanden, immer höhere Erträge. Und mehr Trauben pro Hektar bedeuteten mehr Gewinn pro Hektar. (Sobald die Verbindung zum Ertrag hergestellt wurde, Viele US-Banken begannen, Kredite an Weinberge abzulehnen, die keine Bewässerung versprachen.) Heute die Mehrheit der kalifornischen Weingüter bewässert ihre Weinberge auch nach Jahren, und Bereiche, mit reichlich Regen.

Paul und Raney glauben, dass die Bewässerung einen tiefgreifenden Einfluss auf den Geschmack hat. „Wenn du einer Rebe einen Haufen Wasser gibst, “ sagt Paulus, die promovierte in Pflanzenphysiologie, „Es bekommt mehr Spaltöffnungen auf der Unterseite der Blätter. Das Ergebnis sind Früchte, die tendenziell mehr Zucker enthalten.“ Aus diesem Grund, er erklärt, der alkoholgehalt im wein ist in den letzten 30 jahren stetig gestiegen. Heute, die meisten Weine aus Oregon haben einen Alkoholgehalt von 14 Prozent oder mehr. (Pauls Weine durchschnittlich etwa 12,5.) Nicht zufällig, die reicheren, reifer, Weine mit hohem Alkoholgehalt werden von Robert Parker und anderen einflussreichen Weinkritikern geliebt. "Im Wesentlichen, der Charakter der Napa-Weine hat sich geändert, um bewässerte Trauben aufzunehmen, “ sagt John Williams, der Winzer von Frog’s Leap Vineyard, in Rutherford, Kalifornien. „Der Brix [Zuckergehalt] lag früher bei 22 bis 23, “ fügt Williams hinzu, der seit 1989 Trockenlandwirtschaft betreibt. „Plötzlich wurden es 24, 25, 26. Viele Leute mögen diesen Stil, " er addiert, „einschließlich der großen Weinkritiker. Aber für mich, sie sind ungenießbar.“

„Wenn Sie zu einer Verkostung der Deep Roots Coalition gehen, “ sagt Tyson Crowley, die Winzerin Willamette, die als Präsidentin der Organisation fungiert, „Alle Weine schmecken anders. Die besten Weine kommen aus diesem Trockenbau-Paradigma, weil die Menschen die grundlegende Natur der Trauben nicht verändern. Sie erhalten einen erstaunlichen Ausdruck, wo ein Jahrgang hervorsticht und der Boden hervorsticht und die Lage hervorsticht.“

Aber die Verdienste anerkennen Trockenlandwirtschaft zu betreiben und es tatsächlich zu praktizieren, sind zwei verschiedene Dinge. Landwirte können nicht einfach über Nacht den Wasserhahn zudrehen. Standort ist wichtig, ebenso wie Boden und Wurzelstock. Als sich die kalifornische Weinindustrie zum ersten Mal etablierte, zum Beispiel, Der größte Teil des Staates wurde mit zwei trockenresistenten Rebsorten bepflanzt. Mitte der 90er Jahre, nach einer Epidemie des mikroskopisch kleinen Schädlings Reblaus verwüstete Weinberge im Norden des Bundesstaates, viele Winzer pflanzten einen reblausresistenten Uferwurzelstock um, was viel Wasser benötigt.

„Es ist schrecklich für die Trockenwirtschaft, “ sagt Steve Matthiasson, ein Winzer aus Napa, der 2006 seinen Weinberg mit genau solchen Beständen bepflanzte. "Ich würde die Dinge komplett anders machen, wenn ich es noch einmal machen müsste." Matthiasson hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben – er bewirtschaftet biologisch und folgt einem Direktsaat-Regime, um Erosion zu verhindern und Kohlenstoff zu speichern. Aber alles mit einem Traktor zu zerreißen und seinen aktuellen Wurzelstock durch einen trockenheitstoleranten Typ zu ersetzen, er sagt, wäre alles andere als umweltfreundlich. „Sprechen Sie über den CO2-Fußabdruck!“

Die anhaltende Dürre im Westen der Nation dient als eine andere Art von Evangelist:Gesetze zur Wasserbeschränkung drängen die Winzer dazu, Trockner zu bauen, ob sie wollen oder nicht.

Stattdessen, Matthiasson praktiziert „regulierte Defizitbewässerung“. Mit einer Sonde misst er die Feuchtigkeit auf seinen Feldern und bewässert nur, wenn es unbedingt nötig ist. Wenn er das Wasser aufdreht, er hält es volle 24 Stunden am Laufen, So dringt es bis zu den Wurzeln ein. Sein Ertrag sei aber gleich geblieben, sagt der Winzer:rund fünf Tonnen pro Hektar bei durchschnittlich nur 7, 200 Liter Wasser. „Weintrauben wachsen auf der ganzen Welt mit weniger Regen als in diesem Jahr, “, sagt Williams von Frog’s Leap. (Siehe „Wasser in Wein verwandeln, " unter.) Für seinen Napa-Weinberg, Williams wählte Unterlagen, die sich gut für den Trockenanbau eignen, einschließlich ‘St. George, “, das sowohl Reblaus als auch Trockenheit verträgt. Obwohl ‘St. George’ ist bekannt für niedrige Erträge, Williams erntet 4 bis 4,5 Tonnen Trauben pro Morgen.

Aus Sorge um den Klimawandel Zunahme, Immer mehr Winzer untersuchen die Vorzüge von Trockenanbautrauben. Heute zählt die Deep Roots Coalition 26 Weinbaumarken zu ihren Mitgliedern, und die Gruppe veranstaltet regelmäßig Abendessen, Verkostungen, und andere Veranstaltungen, um Gleichaltrige und die Öffentlichkeit zu informieren. Inzwischen, Die anhaltende Dürre im Westen des Landes dient als eine andere Art von Evangelist:Wasserbeschränkungsgesetze in Orten wie dem südlichen Napa drängen die Winzer dazu, Trockner zu bewirtschaften, ob sie wollen oder nicht. Wie bei der Weideviehhaltung und der biologischen Landwirtschaft, Es scheint, dass bei der Weinherstellung was alt ist, ist wieder neu.

Wasser in Wein verwandeln

Wie viel Wasser braucht es, um Qualitätswein zu produzieren? Die Meinungen gehen auseinander. Spaniens Provinz La Rioja, zum Beispiel, hat historisch gesehen durchschnittlich nur 16 Zoll Regen pro Jahr erhalten. Und wie in anderen Weinregionen der Alten Welt – Bordeaux und Toskana eingeschlossen – ist die Bewässerung von Weinbergen, die älter als ein paar Jahre sind, verboten (mit Sonderregelungen bei extremer Trockenheit). Obwohl die Weinregionen der Neuen Welt mehr Regen erhalten (selbst inmitten der heutigen Dürre, Kaliforniens Napa Valley registrierte zum Zeitpunkt der Drucklegung 20,7 Zoll), die meisten amerikanischen Weinberge bewässern trotzdem. Quellen:Vereinigte Staaten – National Oceanic and Atmospheric Administration, basierend auf 30-Jahres-Durchschnitten; Europa – Weltorganisation für Meteorologie, basierend auf 30- und 50-Jahres-Durchschnitten.

Hannah Wallace ist eine in Portland lebende Autorin, die zu Mode , Zivil isst , und Portland monatlich .