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Wurzelnackte Obstbäume und Weinreben können während ihrer Ruhezeit zwischen Blattfall und Austrieb – Spätherbst bis Anfang Frühjahr – jederzeit gepflanzt werden, solange die Bodenbeschaffenheit stimmt und der Boden nicht zu nass oder gefroren ist.
Frostiges Wetter und Frost müssen das Pflanzen von Obst nicht stoppen, solange die Bodenoberfläche bearbeitbar ist und Obstbäume oder Sträucher in einigermaßen trockenen und nicht gefrorenen Boden darunter gepflanzt werden.
In sehr kalten Regionen, wo die Temperaturen unter 0 °F fallen und wo der Boden gefriert, pflanzen Sie im Frühjahr Obstbäume und Weinreben, damit vor dem nächsten Winter Wurzeln geschlagen werden. In warmen Winterregionen, in denen es selten Frost gibt, im Herbst oder frühen Winter pflanzen.
Lassen Sie so viel Zeit wie möglich zwischen dem Pflanzen von wurzelnackten Früchten und Reben und der heißesten Zeit des Jahres, in der die Pflanzen am meisten gestresst sein können. Die Zeit ermöglicht es den Wurzeln, sich zu etablieren und extremen Temperaturen standzuhalten.
Wurzelnackte Obstbäume, Gebüsch, und Reben, die nicht sofort gepflanzt werden können, sollten in einem frostfreien Schuppen oder Keller aufbewahrt werden. Bedecken Sie die Wurzeln von wurzelnackten Pflanzen unbedingt mit feuchtem Sackleinen oder Säcken, um Austrocknung oder Frostschäden zu verhindern. Oder, wurzeln Sie wurzelnackte Früchte in einen provisorischen Graben in einem Gartenbeet, wobei die Spitzen schräg nach Süden geneigt sind (um Sonnenbrand zu vermeiden) und die Wurzeln mit gut gepackter feuchter Erde bedeckt sind, um sie vor Austrocknung zu schützen. Ein 8 bis 12 Zoll Graben an einem schattigen Ort ist am besten.
Wählen Sie wurzelnackte Bäume und Reben mit gut entwickelten Wurzelsystemen. Diese Pflanzen sind in der Regel zwei bis drei Jahre alt. Suchen Sie nach Pflanzen mit stabilen Stämmen oder Stängeln und gut verteilten Ästen. Vermeiden Sie Pflanzen mit abgebrochenen oder ausgetrockneten Wurzeln oder Ästen. Stellen Sie den Erfolg sicher, indem Sie gesunde und robuste Pflanzen kaufen, die eindeutig gekennzeichnet sind und von einer angesehenen Baumschule oder einem angesehenen Züchter stammen.
Pflanzlöcher werden am besten kurz vor dem Pflanzen vorbereitet, damit Wasser sie nicht füllen kann. Halten Sie Oberboden und helleren Unterboden getrennt. Das Pflanzloch sollte groß genug sein, damit die Wurzeln ausgebreitet und vollständig ausgefahren werden können. Grabe ein Loch, das es der Pflanze ermöglicht, in der gleichen Tiefe oder nur etwas tiefer zu sitzen, als sie im Behälter oder in der Gärtnerei gewachsen ist. Ein Loch von 3 Fuß Breite und 3 Fuß Tiefe sollte groß genug sein, um wurzelnackte Obstbäume zu pflanzen. Für ballig-und-sackförmige Bäume oder Bäume mit Wurzelballen, Graben Sie ein Loch, das in alle Richtungen mindestens 15 cm breiter ist.
Wenn die Wurzeln vor dem Pflanzen trocknen, Weichen Sie sie vor dem Pflanzen einige Stunden in einer Wanne mit Wasser oder einer Aufschlämmung aus gealtertem Ochsenmist ein. Dadurch werden die Wurzeln aufgefüllt und auf ihr neues Zuhause vorbereitet. Achten Sie darauf, alle abgebrochenen Wurzelspitzen vor dem Pflanzen zu entfernen. Groß, ältere Wurzeln verankern Pflanzen. Neue feine Wurzeln nehmen Wasser und Nahrung auf. Um etwa ½ Zoll zurückgeschnittene Wurzelspitzen bilden neue feine Wurzeln.
Wenn Sie im Voraus wissen, wo Sie pflanzen möchten, Bereiten Sie den Standort vor, indem Sie reichlich Dünger und Kompost einbringen. Eine Zwischenfrucht von Gründüngung – einjähriger Roggen, Hafer, Klee oder andere Hülsenfrüchte – können in der Saison davor gepflanzt werden. Testen Sie den Boden vor dem Pflanzen. Fügen Sie Kalk hinzu, wenn der Boden zu sauer ist.
Wenn das Pflanzloch rechtzeitig vor dem Anpflanzen von Obstbäumen und Weinreben gegraben werden kann, Füllen Sie das Loch Wochen oder sogar Monate vor dem Pflanzen mit altem Kompost und Mist. Dadurch wird verhindert, dass Regenwasser vor dem Pflanzen im Loch sitzt, und der Kompost und der Mist können sich zersetzen und den Boden anreichern.
Kurz vor dem Pflanzen von Obstbäumen vertikale Pfähle in den Boden eintreiben, damit das Wurzelsystem nicht beschädigt wird. Pfähle halten die Baumkronen stabil, während sich Wurzeln bilden. Ein Pfahl von 1½ oder 2 Zoll im Quadrat und 6 Fuß Länge sollte ausreichen, um Obstbäume zu stützen. Kleinere Pfähle können für Obststräucher oder Weinreben verwendet werden. Ermöglichen Sie mehr Bewegung durch doppelt abgesteckte Bäume; Bäume, die sich mit Brisen bewegen dürfen, entwickeln stärkere Stämme.
Viele kleine und Zwergobstbäume haben kleine Wurzelsysteme und müssen möglicherweise während ihres gesamten Lebens gesteckt werden. Auch trainierte Bäume und Büsche – Spaliere und Kordons – brauchen lebenslange Unterstützung.
Schütten Sie die Erde am Boden des Pflanzlochs zu einem Kegel auf und verteilen Sie dann die Wurzeln über den kegelförmigen Hügel. Füllen Sie das Loch mit einer Kombination aus Mutterboden und Kompost Schicht für Schicht wieder auf. Fügen Sie den Untergrund zuletzt wieder in das Loch ein; der reichere Mutterboden geht zuerst zurück in das Loch. Nachdem jede Erdschicht mehr Wurzeln bedeckt hat, Schütteln Sie die Pflanze leicht, um die Erde um die Wurzeln herum zu beruhigen. Festigen Sie den Boden, während Sie gehen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Niveau des umgebenden Bodens erreicht ist.
Wenn der Boden nass und klebrig ist – ein Zeichen für Lehmboden – achten Sie darauf, den Boden nicht zu hart zu festigen. Nass, Lehmboden wird leicht verdichtet und die Bodenstruktur kann geschädigt werden. Wo der Boden Lehm ist, Geben Sie mehr gealterten Kompost in das Pflanzloch, um die Bodenstruktur zu verbessern. Wo der Untergrund nass bleibt, Es kann von Vorteil sein, den Pflanzbereich um 2 Fuß oder mehr zu erhöhen, indem Sie den Mutterboden aufschütten, bevor Sie das Pflanzloch graben.
Umgekehrt, wenn der Boden sehr locker und sandig ist oder Sie vermuten, dass der Boden keinen festen Kontakt mit den Wurzeln hat, Wasser in Ihrer Bodenmischung, um die Erde um die Wurzeln herum anzusiedeln. Wo der Boden locker ist, Platzieren Sie schräge Pfähle in der Nähe des Baumes und führen Sie die Spitze des Baumes in Richtung der vorherrschenden Winde. Binden Sie die Pfähle mit Plastik- oder Gummibändern fest an den Baum.
Es ist am besten, dem Pflanzloch keine Düngemittel hinzuzufügen – auch keine organischen Düngemittel oder Ergänzungen; sie können Wurzelverbrennungen verursachen. Wenn Sie dem Loch Dünger oder Ergänzungen hinzufügen, Legen Sie eine Pufferschicht Erde darüber, bevor Sie die Pflanzenwurzeln anbringen. Düngerreiche Pflanzenerde kann zu übermäßigem Grün- oder vegetativem Wachstum führen und die Fruchtbildung verzögern.
Alle Früchte können in der gleichen Tiefe wie in der Baumschule oder im Baumschulcontainer neu gepflanzt werden – die Pflanzebene der Baumschule ist durch einen Unterschied in der Farbe der Rinde oder des Stängels zu erkennen.
Zwergobstbäume auf veredelten Unterlagen pflanzen, damit die Veredelung – erkennbar als Schwellung am Stamm, normalerweise direkt über dem, wo die Wurzeln herauswachsen – ist über dem Boden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sorte keine eigenen Wurzeln bildet und der Wirkung des Wurzelstocks entgegengewirkt wird.
Die Pfropfverbindung von Obstbäumen in Standardgröße kann etwa 2 Zoll unter dem Bodenniveau gepflanzt werden. Dies schützt die Verbindung vor extremen Wetterbedingungen und stellt sicher, dass der Baum gut verankert ist.
Stellen Sie den Baum beim Pflanzen so auf, dass der Großteil der Baumwurzeln, die Pfropfverbindung, und die untersten Gerüstäste zeigen in Richtung des vorherrschenden Windes. Dies verringert die Möglichkeit von Baumschäden bei starkem Wind.
Wo ein Wind vorherrscht, Bäume pflanzen, damit die stärksten Triebe in den Wind wachsen. Dadurch wird die Bildung eines ausgewogeneren Baumes sichergestellt.
Gießen Sie die Wurzeln zum Zeitpunkt der Pflanzung ein, um sicherzustellen, dass die Erde einen guten Kontakt mit den Wurzeln hat. Geben Sie Neupflanzungen einmal pro Woche ein tiefes Einweichen. Lassen Sie das Wasser tief in die Erde einziehen. Die Wurzeln folgen einer tiefen Bewässerung nach unten, um den Baum fest zu verankern. Vermeiden Sie leichtes und flaches Gießen, da dies zu einer flachen Wurzelbildung führt.
Geben Sie eine Mulchschicht aus Kompost oder Blattschimmel um Obstbäume und Weinreben, damit der Boden nicht austrocknet. Fügen Sie 2 bis 4 Zoll organischen Mulch-Kompost hinzu, getrocknete Blätter, oder Stroh – um die Basis jeder Pflanze. Ziehen Sie den Mulch im Frühjahr nur knapp vom Stamm oder Stängel der Pflanze weg, um Rindenfäule zu vermeiden. Platzieren Sie einen Hardware-Mausschutz aus Stoff um den Baum, um zu verhindern, dass sich Nagetiere unter dem Mulch verstecken oder fressen.
Obstbäume nach dem Pflanzen beschneiden. Normalerweise bleibt etwa die Hälfte der Wurzeln eines Baumes zurück, wenn er zum Umpflanzen angehoben wird. Um Wurzelverlust zu kompensieren, ein gleicher oder nahezu gleicher Teil der Baumkrone sollte zurückgeschnitten werden. Dies verlangsamt die Verdunstung der Blätter und verhindert, dass die Pflanze austrocknet, während neue Wurzeln wachsen.
Wenn der Baum eine Peitsche ohne Äste ist (ein Baum, der etwa ein Jahr alt ist), das obere Drittel zurückschneiden. Wenn der Baum verzweigt ist, Entfernen Sie zuerst alle Äste, die in einem Winkel von weniger als 45 Grad aus dem Stamm oder Hauptstamm (genannt Vorläufer) wachsen. (Vertikale Zweige, die bei 45 Grad oder weniger wachsen, bilden schwache Gabeln, die zum Zeitpunkt der starken Fruchtbildung spalten oder brechen können.) Drei bis fünf starke, waagerecht wachsende Äste sollten zusammen mit dem Vorfach beibehalten werden. Diese werden Gerüstzweige genannt. Gerüstäste sollten radial gleichmäßig um den Baum herum verteilt werden.
Gehen Sie für Obstbäume wie Pfirsiche auf eine Länge von etwa 3 Fuß zurück. Nektarinen und Aprikosen und Pflaumen, die am besten mit einem offenen Zentrum gedeihen.
Machen Sie Schnittschnitte direkt über den Knospen, die zur Außenseite der Zweige zeigen; Dadurch wird sichergestellt, dass neues Wachstum nach außen und nicht nach innen in die Mitte des Baumes erfolgt. Achten Sie darauf, zuerst alle gebrochenen und toten Äste und Zweige zu beschneiden. Im späten Frühjahr gepflanzte Äpfel und Birnen sollten erst im Herbst beschnitten werden.
Für Obststräucher und Weinreben, kürzen Sie den oberen Wuchs der Pflanze zur Pflanzzeit um die Hälfte, um den oberen Wuchs und die Wurzeln auszugleichen. Ruhende Triebe können jederzeit zwischen Blattfall und Knospenaufbruch im Frühjahr abgeschnitten werden, außer in Zeiten von hartem Frost.
Halten Sie Unkraut und Gras von neu gepflanzten Bäumen und Reben fern. Dadurch wird die Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe beseitigt. Mulchen Sie vom Stamm oder Stamm nach außen zur Tropflinie. Wo die Winter hart sind, wird eine 4- bis 6-Zoll-Kompostschicht Stroh oder gut verrotteter Mist schützt die Pflanzen vor kalten Temperaturen. Ziehen Sie im Frühjahr Mulchs von Stängeln und Stämmen zurück.
Baumwickel – dehnbar, wetterfestes Papier – oder Sackleinen können im Winter um Baumstämme gewickelt werden, um Pflanzen zu isolieren. Ein Windschutz aus Sackleinen, der aus vier Stangen mit Sackleinen dazwischen besteht, oder ein Zylinder aus Maschendraht, der lose mit Stroh oder getrockneten Blättern gefüllt ist, schützt im Winter neue Anpflanzungen.
Ein Baumschutz aus Hardware verhindert, dass Mäuse und Nagetiere in der Nähe von Pflanzen oder Rindenfressern überwintern.
Wenn der Frühling kommt, neu gepflanzte Bäume – insbesondere junge Peitschen – können mit einer wasserbasierten Tünche oder einer weißen Latex-Innenbeschichtung vor Sonnenbrand und Insekten geschützt werden. Die Stämme oder Stängel junger Bäume sollten im zeitigen Frühjahr gestrichen werden, bevor die Knospen anschwellen. Die Tünche wird allmählich verblassen, während der Baum wächst.
Siehe auch wurzelnackte Pflanzen
