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Mistelkaktus (Rhipsalis baccifera) ist eine epiphytische Stammsukkulente mit einem verzweigten Wuchs, der sich in freier Wildbahn zur Unterstützung an Felsen oder Bäumen festklammert.
R. baccifera ist nicht nur ein ungewöhnlich aussehender Kaktus; Es ist das einzige Tier mit heimischem Lebensraum außerhalb Amerikas.
Es kommt endemisch in der Karibik, Mittel- und Südamerika, Madagaskar, dem südlichen Afrika und Sri Lanka vor. Es gilt auch in Südflorida als gefährdete Art.
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Der Mistelkaktus, auch Spaghettikaktus genannt, ist nach den weißen bis rosafarbenen Beeren benannt, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem festlichen Feiertagslaub haben, das zum Synonym für einen Weihnachtskuss geworden ist.
Damit endet die Ähnlichkeit jedoch.
Weihnachtsmistel (Viscum). und Phoradendron Art) ist ein giftiger, ledrigblättriger Parasit mit runder Form, der auf Wirtsbäumen wächst und ihnen Wasser und Nahrung entzieht.
Mistelkakteen haben fadenförmige, blattlose, zylindrische Stängel, sogenannte Cladoden, die normalerweise grün sind, sich aber bei grellem Sonnenlicht rot verfärben.
Lesen Sie weiter, um alles zu erfahren, was Sie wissen müssen, um diesen einzigartigen Kaktus im Innenbereich als Zimmerpflanze zu genießen.
Folgendes werden wir behandeln:
Die Stängel sind segmentiert und kantig, fallen aber dennoch anmutig in die Höhe.
An jedem Stielansatz und an jeder Spitze blühen im späten Winter bis zum frühen Frühling kleine grünlich-weiße Blüten, gefolgt von durchscheinenden weißen Beeren.
Die Abmessungen im ausgewachsenen Zustand betragen 48 bis 72 Zoll lang und 12 bis 24 Zoll breit, was ein kräftiges Exemplar darstellt, das in hängenden Pflanzgefäßen gut zur Geltung kommt.
Gebräuchliche(r) Name(n): Mistelkaktus, Spaghettikaktus
Pflanzentyp: Epiphytischer Kaktus
Winterhärte (USDA-Zone): 9-11 (im Freien)
Heimlich in: Karibik, Mittel- und Südamerika, Madagaskar, Südliches Afrika, Südflorida, Sri Lanka
Blütezeit/Saison: Spätwinter bis Frühling
Belichtung: Helles, indirektes Sonnenlicht im Innenbereich; gesprenkeltes Sonnenlicht im Freien
Bodentyp: Kakteen- und Sukkulentenerde plus Kokosnuss-Kokoschips; sandiger Lehm im Freien, gut durchlässig
Boden-pH: 6,0-7,0, leicht sauer bis neutral
Reifegröße: 48–72 Zoll lang und 12–24 Zoll breit
Beste Verwendungsmöglichkeiten:Hängepflanzgefäß, Zimmerpflanze
Bestellung: Caryophyllales
Familie: Cactaceae
Gattung: Rhipsalis
Art: Baccifera
Es gibt auch eine natürlich vorkommende Unterart, den Mausschwanzkaktus, R. baccifera subsp. horrida .
Dieser hat kürzere, dickere Stängel mit Stacheln, ähnliche Früchte, gelbliche, weiße oder grünliche Blüten und eine durchschnittliche Länge von etwa 20 Zoll.
Eine weitere Pflanze, der Sie begegnen könnten, ist der Rote Mistelkaktus, Pseudorhipsalis ramulosa , früher Rhipsalis Ramulosa .
Roter Mistelkaktus. Die rote Art hat sich zusammen mit unserer Pflanze entwickelt, weist jedoch Merkmale auf, die deutlich genug sind, um eine Einstufung in eine separate Gattung zu rechtfertigen.
Seine abgeflachten, bandartigen grünen Stängel verfärben sich bei direkter Sonneneinstrahlung rot. Entlang der Stängelränder erscheinen weißlich-grüne Blüten, gefolgt von roten Beeren.
Die kulturellen Anforderungen sind für alle drei dieser Pflanzen ähnlich.
Mistelkakteen stammen aus Regenwaldregionen und sind an Temperaturen im Bereich von 60 bis 80 °F gewöhnt. Im Gegensatz zu Wüstenkakteen gedeiht er in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Versuchen Sie beim Anbau als Zimmerpflanze für eine konstante Temperatur im geeigneten Bereich und eine Luftfeuchtigkeit von über 50 Prozent zu sorgen.
Um die Umgebungsfeuchtigkeit zu erhöhen, können Sie den Topf auf ein Tablett mit Kieselsteinen stellen, das gerade so viel Wasser enthält, dass diese bedeckt sind, einen Luftbefeuchter verwenden oder den Topf in ein Badezimmer oder eine Waschküche stellen.
In freier Wildbahn sind Mistelkakteen durch ein Baumdach dem gesprenkelten Sonnenlicht ausgesetzt.
Gärtner in den Zonen 9 bis 11 können diese Situation nachbilden, indem sie einen halbschattigen Standort oder einen mit Morgensonne und Nachmittagsschatten wählen.
Helles, indirektes Sonnenlicht im Innenbereich ahmt das gefilterte Licht seines natürlichen Lebensraums nach.
Wählen Sie einen Standort, der etwa einen Meter von einem Ostfenster und einen Meter von einem Südfenster entfernt ist, um grelles, direktes Sonnenlicht zu vermeiden, das das zarte Laub verbrennen könnte.
Wenn Sie eine nördliche oder westliche Ausrichtung haben, können Sie den Topf im Allgemeinen auf eine Fensterbank stellen, ohne eine Überbelichtung zu riskieren.
In freier Wildbahn haften Epiphyten an Felsspalten oder Baumrinde und nehmen Feuchtigkeit aus Regenwasser und Umgebungsfeuchtigkeit sowie Nährstoffe aus Laubstreu und anderen organischen Abfällen auf.
Ein geeignetes Zimmerpflanzensubstrat sollte Feuchtigkeit, ohne zu übersättigen, Nährstoffe liefern und einen pH-Wert von 6,0 bis 7,0 haben.
Die Profis des New York Botanical Garden empfehlen zu gleichen Teilen Torf, Perlit, Blumenerde und Orchideenrinde.
Sie können auch zwei Drittel Kakteen- und Sukkulenten-Blumenerde mit Perlit und ein Drittel Kokosnuss-Kokos-Chips verwenden um die Wasserretention ohne Übersättigung zu erhöhen.
Vermeiden Sie Produkte, die Vulkangesteinsstaub enthalten, da dieser zur Verdichtung neigt und den Säuregehalt des Bodens verringern kann.
Mistelkakteen stehen am liebsten feucht, Züchter sollten jedoch darauf achten, eine Übersättigung zu vermeiden, die zu Wurzelfäule führen kann. Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät um Sie zu führen.
Sorgen Sie während der Knospungs- und Blütezeit von Frühling bis Sommer für eine gleichmäßige Feuchtigkeit und gießen Sie gründlich, wenn die oberen 2 bis 5 cm trocken sind.
Lassen Sie die Erde nach der Blüte etwa bis zur Hälfte des Topfes trocknen, bevor Sie sie erneut gießen.
Reduzieren Sie weiterhin die Feuchtigkeit während der Herbst- und Winterruhe.
Züchter mit hartem Wasser sollten destilliertes Wasser oder Regenwasser anstelle von Leitungswasser verwenden, um zu vermeiden, dass die Pflanze aggressiven Mineralien ausgesetzt wird.
Langsam wachsende Mistelkakteen profitieren von der zweimonatlichen Gabe einer flüssigen Pflanzennahrung mit niedrigem Stickstoffgehalt im Frühling und Sommer.
Vermeiden Sie Produkte mit hohem Stickstoffgehalt, da diese wahrscheinlich zu langbeinigem Wachstum und verminderter Blüte führen.
Unterbrechen Sie die Fütterung in den Herbst- und Wintermonaten, wenn die Pflanze nicht aktiv wächst.
Sowohl Mistel- als auch Mausschwanzkakteen sind in Gärtnereien erhältlich, die sich auf Kakteen und Sukkulenten für den Innen- und Außenanbau spezialisiert haben.
Mistelkaktus
Packen Sie Ihre Starterpflanze (normalerweise ein 7,6 bis 10 cm großer Topf) nach Erhalt aus und stellen Sie sie in helles, indirektes Sonnenlicht.
10 cm große Startertöpfe mit Mistelkakteen sind bei Hirt's Gardens über Amazon erhältlich .
Wenn Sie einen Mausschwanzkaktus kaufen, tragen Sie Handschuhe, um den Kontakt mit seinen Stacheln zu vermeiden. Verwenden Sie beim Umtopfen eine Zange oder eine Zeitungsschlinge, um die Pflanze während der Arbeit aufrecht zu halten.
Mausschwanzkaktus
Mausschwanzkakteen sind erhältlich bei Planet Desert in 4- oder 6-Zoll-Töpfen.
Die Beschreibung der farbenfrohen roten, rosa und orangen Blüten ist ein Fehler. Wie bereits erwähnt, sind sie grünlich-weiß, wie die von R. baccifera .
Wenn die kulturellen Anforderungen erfüllt sind, richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf, die natürlichen Bedingungen nachzubilden, die das Blühen fördern.
Nach der Blüte zeigt Ihr Kaktus grüne Beeren, die weiß schimmern und weicher werden.
Sie können ein Tablett oder ein Tuch auf den Boden unter dem Topf stellen, um die fallenden Beeren aufzufangen und zu entsorgen.
Nachdem sie gefallen sind, wechselt die Pflanze in den Ruhemodus.
Stellen Sie den Topf nach der Blüte zwei Monate lang an einen Ort mit hellem, indirektem Sonnenlicht und einer Temperatur von etwa 15 °C.
Dunkle Nächte sind unerlässlich. Schalten Sie daher vom Abend bis zum Morgen das Licht aus und schließen Sie die Jalousien.
Während dieser kalten Ruhephase gießen Sie, wenn die Erde auf halber Höhe des Topfes trocken ist. Achten Sie darauf, sowohl völlige Trockenheit als auch Übersättigung zu vermeiden.
Stellen Sie den Topf nach zwei Monaten Ruhe wieder an seinen regulären Standort mit hellem, indirektem Sonnenlicht. Bewässern Sie weiter, wenn der Topf halb trocken ist.
Wenn die Knospenbildung beginnt, nehmen Sie die regelmäßige Bewässerung wieder auf, sobald die oberen 2 bis 5 Zentimeter der Erde trocken sind.
Um eine Verdichtung des Substrats zu vermeiden, empfiehlt sich ein jährliches Umtopfen.
Verdichteter Boden kann empfindliche Wurzeln beschädigen und ihre Fähigkeit, Nährstoffe und Wasser aufzunehmen, beeinträchtigen, was wahrscheinlich zu Fäulnis führt.
Es ist nicht immer notwendig, die Topfgröße zu erhöhen, da Mistelkakteen einen festen Sitz mit einem Topf bevorzugen, der nur ein oder zwei Zoll breiter ist als die Wurzelmasse.
Wenn Wurzeln durch das Abflussloch ragen, ist es an der Zeit, die Topfgröße zu erhöhen.
Stellen Sie beim Umtopfen die Wurzelmasse auf die ursprüngliche Tiefe ein und füllen Sie sie auf, bis der Behälter zu drei Vierteln gefüllt ist, um ein Gießen ohne Überlaufen der Erde zu ermöglichen.
Zu den zusätzlichen Wartungsarbeiten gehört die Entfernung beschädigter oder abgestorbener Stielteile.
Verwenden Sie eine saubere Schere, um das unerwünschte Stück an der nächsten Verbindungsstelle abzutrennen, damit der verbleibende Stiel verhornt und nachwächst.
Wie Weihnachtskaktus , die Stängel des Mistelkaktus werden mit zunehmendem Alter holzig.
Im Spätwinter können Sie verholzte Stängel selektiv bis zu ihrem Ursprungsort zurückschneiden, um frisches Wachstum zu fördern.
Entfernen Sie nicht mehr als ein Drittel des gesamten Pflanzenvolumens auf einmal, um einen Schock zu vermeiden.
Mistelkakteen können aus Samen oder durch Stängelstecklinge vermehrt werden, oder Sie können damit beginnen, indem Sie eine Starterpflanze in einer Gärtnerei kaufen.
Um Ihre eigenen Samen zu sammeln, ernten Sie die Beeren, wenn die Frucht durchscheinend weiß ist und sich leicht ablösen lässt.
Brechen Sie die Beere auf und drücken Sie den gallertartigen Schleim auf ein Papiertuch.
Sie werden mehrere winzige, schwarze oder dunkelbraune ovale Samen sehen.
Wischen Sie so viel Schleim wie möglich ab und lassen Sie die Samen einige Tage auf dem Papiertuch trocknen.
Wenn sie vollständig trocken sind, bereiten Sie eine Saatschale vor.
Füllen Sie das Tablett zu drei Vierteln mit feuchter Kakteen- und Sukkulenten-Blumenerde mit Perlit und Kokosnuss-Kokoschips, wie oben beschrieben.
Streuen Sie die Samen über die Erde und drücken Sie sie leicht an, damit sie an Ort und Stelle bleiben, aber bedecken Sie sie nicht.
Decken Sie die Saatschale mit durchsichtiger Plastikfolie ab, um ein Mini-Gewächshaus zu bauen.
Stellen Sie das Tablett in helles, indirektes Sonnenlicht. Das Tablett bewässert sich selbst.
Wenn die Samen keimen, entfernen Sie das Plastik. Besprühen Sie den Boden regelmäßig, um ihn feucht, aber nicht durchnässt zu halten.
Wenn die Sämlinge mindestens sieben Zentimeter groß sind, haben sie fest verankerte Wurzeln und können in einzelne Töpfe umgetopft werden.
Der beste Zeitpunkt für die Stecklingsernte ist der Spätwinter, kurz bevor im Frühjahr das aktive Wachstum beginnt.
Wählen Sie drei bis fünf robuste, verzweigte Stängel aus.
Schneiden Sie mit einer desinfizierten Schere eine Verbindung durch, an der zwei Segmente zusammentreffen, ein natürlicher Wachstumspunkt, der leicht nachwächst. Der Schnitt sollte von der Spitze 10 bis 15 cm lang sein.
Wiederholen Sie dies für drei bis fünf Stiele.
Legen Sie die Stecklinge drei bis fünf Tage lang auf Papiertücher und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung, damit sie an den abgeschnittenen Enden eine Hornhaut bilden können.
Füllen Sie einen 10 bis 15 cm großen Topf zu drei Vierteln mit Kaktus- und Sukkulentenerde, gemischt mit Kokosnusschips, wie besprochen.
Machen Sie mit einem Stäbchen oder Bleistift ein 2,5 cm großes Loch in die Mitte der Erde.
Tauchen Sie das verhornte Ende jedes Stiels in Wurzelhormonpulver.
Fassen Sie die Stiele wie einen Blumenstrauß, wobei die abgeschnittenen Enden gleichmäßig zueinander liegen.
Platzieren Sie die Stielgruppe 2,5 cm tief im mittleren Loch. Stampfen Sie den Boden fest, um ihn fest an Ort und Stelle zu halten.
Stellen Sie den Topf in helles, indirektes Sonnenlicht. Warten Sie eine Woche, bevor Sie gießen.
Alternativ können Sie die Stecklinge auch in ein klares Glas mit einem Zentimeter Wasser geben. Erneuern Sie das Wasser täglich.
Wenn die Wurzeln einen Zoll lang sind, verpflanzen Sie die Stängelgruppe in einen Behälter und vergraben Sie sie wie oben beschrieben einen Zoll tief.
Wenn Sie Ihre Pflanze von einem Behälter in einen anderen umsetzen, ist es am besten, wenn die Erde trockener ist. Gießen Sie sie daher nicht am Vortag.
Wählen Sie einen Topf eine Nummer größer, um eine gute Passform zu gewährleisten. Zu große Töpfe führen dazu, dass der Boden überschüssige Feuchtigkeit speichert, was zu Wurzelfäule führen kann.
Nehmen Sie den Mistelkaktus aus dem Topf und setzen Sie ihn in den neuen Topf in der gleichen Tiefe wie im Originalbehälter.
Füllen Sie die Wurzelmasse mit der Blumenerde Ihrer Wahl aus. Warten Sie eine Woche und gießen Sie dann, wenn die obersten bis zwei Zentimeter der Erde trocken sind.
Der beste Schutz gegen Schädlinge und Krankheitserreger besteht darin, eine Wachstumsumgebung zu schaffen, die den natürlichen Bedingungen nachempfunden ist und gleichzeitig Über- und Unterbewässerung vermeidet.
Allerdings kann es trotz aller Bemühungen vorkommen, dass Sie auf häufige Zimmerpflanzenschädlinge wie Blattläuse stoßen , Mealybugs , Maßstab und Spinnmilben .
Diese Saftsauger ernähren sich von Pflanzensaft, der das Laub schädigt. Zu den verräterischen Anzeichen gehören sichtbare Schädlinge, klebrige „Honigtau“-Kotspuren, Verfärbungen, Wachstumsstörungen und Welken.
Spülen Sie so viele Schädlinge wie möglich ab, entfernen Sie stark befallenes Laub und behandeln Sie die verbleibende Pflanze mit biologischem insektizidem Neemöl.
Bei übermäßiger Nässe können Pilzkrankheiten und Wurzelfäule ein Problem sein. Zu den Symptomen gehören durchnässte Stängel und verfaulende Wurzeln.
Möglicherweise können Sie gesunde Teile retten, indem Sie die faulen Stängel und Wurzeln entfernen, die verbleibenden Wurzeln abspülen und in frische Blumenerde umpflanzen.
Erfahren Sie hier mehr über Fäulnis bei Sukkulenten .
Unter sehr trockenen Bedingungen, beispielsweise durch Überschwemmung oder niedrige Luftfeuchtigkeit, werden die Stielspitzen wahrscheinlich braun und knusprig.
Entfernen Sie die braunen Teile, indem Sie sie an der nächsten Stielverbindung durchtrennen.
Mistelkakteen haben kulturelle Anforderungen, die einzigartig für Regenwald-Epiphyten sind, darunter hohe Luftfeuchtigkeit und helles, indirektes Sonnenlicht.
Das Substrat, in dem es wächst, muss strukturelle Unterstützung und schnelle Entwässerung bieten und gleichzeitig Nährstoffe und Feuchtigkeit ohne Übersättigung liefern.
Darüber hinaus müssen die Erzeuger während der Ruhephase die Temperatur und die Beleuchtung manipulieren, um eine festliche Blumen- und Beerenpräsentation im folgenden Frühjahr zu gewährleisten.
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