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Die Aprikose (Prunus armeniaca) ist eine Steinfrucht, wie Pflaumen, Pfirsiche, Nektarinen, Kirschen, und Mandeln. Steinfrüchte haben einen einzigen Samen, der von einem harten, dicke Samenschale (oder „Schale“); zusammen werden der Samen (oder „Kernel“) und die Samenschale als „Grube“ oder „Stein“ bezeichnet. Sowohl der Kern als auch die Schale haben neben dem Nährwert des Fruchtfleisches einen wirtschaftlichen Nutzen.
Aprikose blüht früh im Frühjahr und hat eine kurze Reifezeit, damit er im Frühsommer (Mai oder Juni) im Flachland oder September bis Oktober im Hochland marktreif ist. Aprikosen werden auf Bäumen angebaut, die eine Höhe von 3 bis 13 m erreichen. Die Früchte sind 3,5 bis 6,5 cm breit und benötigen 3 bis 6 Monate, um sich zu entwickeln und zu reifen. Nach der Ernte, die Aprikosen sind extrem kurz haltbar und müssen innerhalb weniger Tage frisch verzehrt werden; Andernfalls, die Frucht sollte getrocknet oder zu Saft verarbeitet werden, Marmelade, oder Konserven. Blüten enthalten sowohl männliche als auch weibliche Teile und die meisten Aprikosen sind selbstfruchtbar, obwohl sie eine bessere Ernte bringen, wenn eine andere Sorte als Bestäuber zur Verfügung steht. Einige Aprikosen sind nicht selbstfruchtbar und benötigen kompatible Bestäuber. Die Bestäubung erfolgt durch Insekten, normalerweise Honigbienen. Die Bäume haben separate Knospen für Blüten und Blätter und die Blütenknospen sind anfälliger für das Abtöten von Frösten oder zu wenig Kühlung. die auch die Blütenknospen abtöten können. Blüten und Früchte bilden sich sowohl an einjährigem Holz als auch an langlebigen Kurztrieben (Sporen). Sporen sind 3 bis 5 Jahre produktiv und die Früchte von höchster Qualität werden auf jüngeren Sporen getragen. Die meisten Aprikosen beginnen im zweiten Jahr mit der Fruchtbildung. aber wesentliche Tragfähigkeit beginnt erst nach 3-5 Jahren. Früchte benötigen 3-6 Monate für die Entwicklung, je nach Sorte. Die Früchte variieren in der Größe von 30 bis 120 Gramm. Das Fruchtfleisch ist gelb, Orange, oder weiß. Das Fruchtfleisch ist dicht, fleischig und von hoher Qualität. Der Zuckergehalt beträgt 6,2–20 %, Säuren – 0,25–1,8%. Eine durchschnittliche Ernte eines 20–30 Jahre alten Baumes erreicht 150–600 Kilogramm, und 100-300 Zentren von einem Hektar. Die Sorten unterscheiden sich je nach Kältetoleranz und Kühlanforderung, Frühreife (wie jung ein Baum ist, wenn er zu blühen beginnt), Blüte- und Reifezeit, Fruchtgröße, Form, Haut- und Fleischfarbe, Festigkeit, Freiheit der Grube, Fruchtfleischstruktur und -geschmack Erntebelastung Krankheitsresistenz Planung des Obstgartens.
Wenn Aprikosen nicht an ihren eigenen Wurzeln angebaut werden, die Sprosssorte wird auf eine Unterlage gepfropft, die aus Samen gewonnen wird (dann „Keimling“ genannt), oder aus Stecklingen hergestellt. Die zwei Pfropfformen, die zur Herstellung von Aprikosen verwendet werden, sind (1) Knospenpfropfung und (2) Peitschen- und Zungenpfropfen.
Diagramm zur Veranschaulichung der Peitschen- und Zungentransplantationstechnik
Die Produktion hängt von der Baumgröße ab, Kraft und Fähigkeit zu ernten. Zu den Faktoren, die die Baumgröße in den Obstanbaugebieten von Nangahar am stärksten einschränken, gehören:
Tief, gut durchlässige sandige Lehme mit gutem Feuchtigkeits- und Nährstoffspeichervermögen sind die besten Böden für den Aprikosenanbau. Nicht in salzigen (salzhaltigen) Böden pflanzen. Fast den ganzen Tag über volles Sonnenlicht ist wichtig. Bäume, die nicht täglich mindestens 6-8 Stunden direktes Sonnenlicht erhalten, produzieren lange, dünne Zweige mit wenigen Blüten und Früchten. Hier ist ein einfacher Test, um die innere Drainage Ihres Bodens zu bestimmen – um zu sehen, ob Sie einen guten Standort für Obstbäume haben. Graben Sie ein schmales Loch 1 Meter tief und füllen Sie es mit Wasser. Wenn das Wasser innerhalb von 24 Stunden verschwunden ist, Sie werden keine Probleme haben, Obst- und Nussbäume anzubauen. Wenn das Wasser innerhalb von 48 Stunden verschwunden ist, der Boden ist akzeptabel, kann aber Probleme bereiten. Wenn sich nach 48 Stunden noch Wasser im Loch befindet, bauen Sie stattdessen Gemüse oder Blumen an.
Planen Sie den Obstgarten so, dass die Frostgefahr im Blüte- und Jungfruchtstadium verringert wird:Bäume, die auf offenen Flächen gepflanzt werden und Bäume, die kalten Winden ausgesetzt sind, werden am ehesten Frostschäden erleiden. Niedrige Bereiche sammeln kalte Luft; Vermeiden Sie das Pflanzen in Vertiefungen oder Becken. Pflanzen in der Nähe von Bauwerken oder Wänden, insbesondere solche mit Südwestausrichtung, nutzt die von der Struktur aufgenommene Wärme.
Bereiten Sie den Boden gründlich vor, indem Sie pflügen, Pflügen oder Spaten vor dem Pflanzen. Entfernen Sie alle Unkräuter. Mischen Sie vor dem Pflanzen Kalk und organisches Material wie gut verrotteten Mist oder Kompost in die oberen 20-25 cm des Bodens ein. Kalk auftragen, wenn der Boden unter pH 7 liegt. mit einer Rate von 4,5 kg Kalk pro 9 Quadratmeter. Bereiten Sie den Boden nach Möglichkeit vor, bevor die Bäume aus der Baumschule kommen. Aprikose entwickelt normalerweise nicht viele Nährstoffmängel. Das Niveau der N-Fertilität hat mehr Einfluss auf das Wachstum, Ertrag, und Qualität von Aprikosen als jeder andere einzelne Pflanzennährstoff. Eine ausreichende Versorgung mit N ist notwendig, um das Wachstum und die Entwicklung neu gepflanzter Bäume zu optimieren.
Kompost, Tiermist und Gründünger können bis zu einer Tiefe von 1m in den Boden eingearbeitet werden, jedoch, dies sollte zum Zeitpunkt der Pflanzung nicht direkt in das Baumpflanzloch gegeben werden, aber vor dem Pflanzen, damit die Fäulnis eintreten und vor dem Pflanzen abgeschlossen werden kann, ansonsten ist Wurzelfäule wahrscheinlich. Organische Quellen von N, wie Harnstoff sein sollte. Anwendung im Winter und/oder Frühjahr, um eine rechtzeitige Zersetzung und Freisetzung von Nährstoffen zu ermöglichen. Wenn Stickstoff angewendet werden soll, er sollte in einer Menge von 20-55 kg pro Hektar tatsächlichem Stickstoff ausgebracht werden.
Viele Unkräuter konkurrieren stark mit neuen Aprikosenbäumen und sollten vor der Baumpflanzung beseitigt werden.
Aprikosen werden in festen Blöcken gepflanzt, wenn sie selbstfruchtbar sind, bei Abständen von bis zu 4 bis 7 Metern zwischen Bäumen und Reihen. Wenn eine Fremdbestäubung erforderlich ist, Bestäuber können in gleicher Anzahl wie die Sorten sein, die sie bestäuben, wenn der Bestäuber wünschenswerte Früchte hervorbringt. Wenn die Bestäuberfrucht von schlechter Qualität ist, pflanzen Sie 1 Bestäuber an alle 9 Hauptkulturbäume, die Bestäuber gleichmäßig im Obstgarten verteilen. Das effektivste Design mit Bestäubern ist auf einem 3 x 3 Baumquadrat, mit 9 Bäumen und der mittlere Baum ist ein Bestäuber. Engere Abstände können zu kleineren Bäumen führen, oder wenn Bäume zu groß werden, schatten sie sich gegenseitig ab und die Fruchtproduktion wird reduziert. Aprikosenbäume, die gut bewässert und gut gedüngt sind, können bis zu 9 Meter hoch werden. aber wenn man kräftig zu dieser Größe wachsen darf, wenig Früchte werden produziert. Aprikosenbäume entwickeln bei der Reife einen Astabstand von mindestens 5 Metern. Pflanzen Sie sie weit genug auseinander, um übermäßige Konkurrenz zu vermeiden. Die Ausrichtung der Baumreihen von Norden nach Süden verbessert die Belichtung der Früchte.
Kontrollieren Sie die Größe durch Beschneiden auf etwa 5 Meter oder weniger, damit Bäume nur den verfügbaren Platz im Obstgarten zwischen Bäumen und Reihen „ausfüllen“, wenn die Bäume zu produzieren beginnen. Aprikosen sollten als „vasenförmige“ oder „offene Mitte“ Bäume erzogen werden, um genügend Licht in alle Teile des Blätterdachs zu bekommen, damit sich Blütenknospen bilden und Früchte von bester Qualität produziert werden. Allgemein, alles neue Wachstum und störendes Holz wird jedes Jahr entfernt, sobald die Bäume ihre volle Größe erreicht haben. Bäume haben begrenzte Ressourcen für Wachstum und Fortpflanzung; wenn alle Ressourcen für das vegetative Wachstum verwendet werden, um große Bäume zu erhalten, Es werden keine Ressourcen zur Verfügung stehen, um Obst zu produzieren. Große Bäume tragen nicht mehr Früchte.
Wenn die Obstbäume aus der Baumschule kommen, Öffnen Sie die Bündel sofort, um sie auf Beschädigungen und den allgemeinen Zustand der Bäume zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Wurzeln nicht austrocknen; die meisten Obstbäume werden „wurzelnackt“ sein, das heißt ohne Erde um die Wurzeln, wenn sie aus der Gärtnerei kommen. „Heel in“ die Bäume, wenn Sie nicht bereit sind, sie zu pflanzen. „Einfädeln“ bedeutet, einen flachen Graben zu graben, in dem Baumwurzeln oder ein Baumbündel mit feuchter Erde bedeckt werden können, um sie bis zur Pflanzung zu schützen. Pflanzen Sie, wenn der Boden nicht gefroren ist, aber bevor die Bäume im Winter „ausblättern“, um die Wurzelentwicklung vor dem Frühjahrswachstum zu ermöglichen. In den ersten zwei, drei Jahren, Ziel ist es, einen robusten Baum von guter Größe zu entwickeln. Aprikosenbäume werden wenig oder gar nicht trainiert, außer sie beim Pflanzen zu toppen, um die Entwicklung von niedrigen Köpfen zu gewährleisten. Es ist ratsam, die Äste des Baumes in einer Mindesthöhe von 2/3-1 m wachsen zu lassen, um zu verhindern, dass die Früchte bei niedrigen Ästen den Boden berühren.
Graben Sie ein Loch nur so groß wie nötig, um das Wurzelsystem aufzunehmen. Bäume sollten mit ihren obersten Hauptwurzeln sogar mit der Bodenlinie gepflanzt werden. Schneiden Sie alle beschädigten Wurzeln über den beschädigten Bereich hinaus zurück. Wenn in Containern gewachsene Bäume eine Pfahlwurzel haben, die sich im Boden eines Containers eingerollt hat, Schneiden Sie diese Wurzel an der Stelle ab, an der sie sich zu kräuseln beginnt. Trennen und schneiden Sie die Wurzeln von Containerbäumen, die möglicherweise wurzelgebunden sind. Wenn Bäume wurzelnackt sind, Schneiden Sie alle gebrochenen oder geknickten Wurzeln ab. Speichern Sie den Boden aus dem Loch, um ihn als Verfüllung zu verwenden. Wenn das Loch tiefer als das Maß ist, bevor Sie den Baum in das Loch setzen, mit genügend Erde auffüllen, um den Baum etwas höher als das Maß zu halten. Drücken Sie den Boden fest an, bevor Sie den Baum darauf setzen. Stellen Sie sicher, dass der Wurzelballen- oder Behälterboden auf festem Boden ruht, um ein Absetzen zu verhindern. Fügen Sie dem Loch keine anderen Bodenverbesserungsmittel hinzu, wie Dünger oder Kompost.
Nehmen Sie den Baum vorsichtig aus dem Behälter, Unterstützung des Wurzelballens. Setzen Sie den Baum in der gleichen Tiefe in das Loch, in der er zuvor gewachsen ist. Wenn Löcher zu tief gegraben werden, und lockerer Boden wird unten platziert, Bäume können sich nach dem Gießen absetzen. Zu tief gesetzte Bäume können absterben. Bei Containerbäumen sollte die Oberseite der Erdkugel bündig mit der Oberseite des Lochs sein. Unter wurzelnackten Bäumen sollte Erde so gelegt werden, dass sich die Wurzeln in einer natürlichen Position ausbreiten können, ohne sich zu biegen oder zu kräuseln. Schneiden Sie alle eingekreisten oder geknickten Wurzeln ab und ritzen Sie die Außenseiten des Wurzelballens ein, wenn er verdichtet ist. Lose Wurzeln sollten mit dem Gesicht nach unten in das Loch gelegt werden. Der Pfropfansatz sollte nicht weniger als 5 bis 10 cm über der Erdoberfläche liegen, wenn die Wurzeln vollständig mit Erde bedeckt sind.
Entfernen Sie alle Steine, Gras oder Schutt aus der ausgegrabenen Erde. Klumpen aufbrechen. Füllen Sie mit der gleichen Erde, die aus dem Loch entfernt wurde. Nie wieder mit einer geänderten Bodenmischung mit leichterer Textur auffüllen. Eine solche Praxis führt zu Entwässerungsproblemen und führt dazu, dass Baumwurzeln in Zeiten übermäßiger Feuchtigkeit ersticken. Den Boden um die unteren Wurzeln mit der Hand festigen. Weiter füllen und festigen mehrere cm auf einmal. Der Boden sollte fest sein, aber nicht fest, verpackt. Entfernen Sie alle Unkräuter rund um das Pflanzloch. Vor Abschluss der Verfüllung, Fügen Sie Wasser hinzu, um den Boden zu beruhigen und Lufteinschlüsse um die Wurzeln zu beseitigen. Nach dem Gießen, Füllen Sie das Loch vollständig und Falls benötigt, Konstruieren Sie ein Becken (Erdkanten um den gesamten Umfang des Baumes), um das Wasser während der nachfolgenden Bewässerungen zu halten. Bei Tropfbewässerung, diese Praxis ist möglicherweise nicht erforderlich. Bei übermäßigem Regen oder wenn die Flutbewässerung in regelmäßigen Abständen nach der Pflanzung effektiv sein kann, werden keine Becken benötigt.
Nachdem der Baum gepflanzt wurde, Brunnen. Überprüfen Sie die ursprüngliche Bodenlinie ein letztes Mal. Wenn sich der Baum niederlässt, Jetzt ist es an der Zeit, ihn wieder in die richtige Position zu bringen, wobei sich der Bodenpegel am Stamm auf der gleichen Höhe wie im Container befindet. Generell, Nachdem sich der Boden gelegt hat, die oberste große Wurzel sollte knapp unter der Bodenoberfläche liegen. Baue ein Becken zum Gießen des neu gepflanzten Baumes, Stellen Sie sicher, dass das Wasser aus dem Kofferraum abläuft. Das Becken sollte etwas breiter als das Pflanzloch sein, damit Wasser auf den gesamten Wurzelbereich und knapp darüber hinaus aufgetragen werden kann. Der größte Teil des Wurzelvolumens nimmt einen ziemlich begrenzten Bereich ein, vor allem während der ersten Vegetationsperiode, Daher kann häufiges Gießen erforderlich sein, bis sich die Wurzeln gebildet haben. Füllen Sie das Becken bei heißem Wetter ein- bis zweimal pro Woche, seltener, wenn es kühl oder regnerisch ist. Wasser muss in den Wurzelballen von in Containern angebauten oder wurzelnackten Bäumen eindringen, da sie kein Wasser aus dem umgebenden Boden beziehen können, bis ihre Wurzeln darin wachsen. Nivellieren Sie das Becken im Winter, damit der Baum nicht im angestauten Regenwasser steht. Der Boden im Umkreis von ca. 1 m um den Baumstamm sollte frei von Gras, Unkraut, oder andere Vegetation, die mit dem Baum um Wasser und Nährstoffe konkurrieren kann. Eine Mulchschicht von 7,5 bis 15 cm Dicke, wie Hackschnitzel oder Grasschnitt hilft, Unkraut zu bekämpfen und Feuchtigkeit zu sparen. Mulch sollte mehrere cm vom Stamm entfernt gehalten werden, um das Auftreten von Kronenfäule zu minimieren und Verstecke für Insektenschädlinge zu beseitigen.
Es sei denn, der Baum beugt sich vor, es wird keine Unterstützung durch das Abstecken benötigen. Wenn Einsätze benötigt werden, platziere sie auf gegenüberliegenden Seiten des Baumes, senkrecht zur Richtung des vorherrschenden Windes. Die Pfähle sollten außerhalb des Wurzelballenbereichs positioniert werden, aber nicht weiter, als die Baumbinder reichen können. Schlagen Sie die Pfähle so in den Boden, dass sich die Spitze der Pfähle einige Zentimeter unter dem untersten Hauptzweig befindet. Platzieren Sie Baumbinder etwa 15 cm über der Stelle, an der sich der Baum biegt, die etwa 2/3 bis ½ des Baumes hoch ist. Um zu verhindern, dass die Bindungen an der Rinde des Baumes reiben, verwenden Sie Gummischlaufen, die von Autoreifen zwischen den Bindungen und dem Baum geschnitten wurden. Schlingen Sie Bindungen um den Baum und befestigen Sie eine an jedem Pfahl. Krawatten sollten locker sein, damit der Baum schwingen kann, und der Stamm kann stärker werden.
Die Rinde neu gepflanzter Bäume wird sehr leicht durch zu viel Sonne beschädigt; wenn verletzt, die Rinde wird leicht von Bohrinsekten befallen. Schützen Sie die Rinde des Baumes unmittelbar nach dem Pflanzen vor Sonnenbrand, indem Sie sie mit weißer Latex-Innenfarbe, die mit Wasser auf halbe Stärke verdünnt ist, bemalen. Tragen Sie die Farbmischung von der Bodenoberfläche auf den gesamten Stamm auf, einschließlich der ruhenden Knospen. Beschneiden neu gepflanzter Bäume.
Allgemeine Regeln zum Beschneiden von Aprikosenbäumen.
Unkraut häufig von Hand oder mit einer Hacke, flach arbeiten, um Wurzelschäden zu vermeiden.
Die Aufrechterhaltung eines guten Düngeprogramms kann die Bäume kräftig halten und Infektionen durch Bakterienschlag oder Krebs vorbeugen. Eichenwurzelpilz, und Mehltau. Mineralische Nährstoffe werden in Makronährstoffe und Mikronährstoffe eingeteilt. Der Begriff „Makronährstoffe“ bezieht sich auf die Elemente, die Pflanzen in großen Mengen benötigen (N, P, K, Ca, Mg, S). Der Begriff „Mikronährstoffe“ (oder „Spurenelemente“) bezieht sich auf Pflanzennährstoffe, die für Pflanzen essentiell sind, aber nur in geringen Mengen benötigt werden [Fe, Zink, Mann, B, Cu, Mo, Ni (Nickel), Cl (Chlor)]. Sehschwäche Symptome von N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zink, Mann, B, Cu, und Mo (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Bor, Kupfer und Molybdän) sind in der Regel an markanten Symptomen zu erkennen, die am häufigsten in den Blättern auftreten, aber manchmal in der Frucht zu sehen, Geäst, oder allgemeines Wachstum des Baumes. Die häufigsten Mangelerscheinungen bei Aprikosen sind Stickstoff und Zink.
Zu verwendende Düngerarten:Im Allgemeinen Es werden nur zwei Arten von handelsüblichen Düngemitteln benötigt:ein ausgewogener Dünger (8-8-8, 13-13-13), und ein Stickstoffdünger wie Ammoniumnitrat (33-0-0), oder Ammoniumsulfat (21-0-0). Harnstoff (46-0-0) ist eine gute Stickstoffquelle. Der ausgewogene oder Volldünger enthält Stickstoff, Phosphor, und Kalium, die Elemente, die von Aprikosenbäumen in den größten Mengen benötigt werden. Der Stickstoffdünger stimuliert später im Jahr das vegetative Wachstum. Die Zahlen 8-8-8 oder 13-13-13 stehen für den Stickstoff-Phosphor-Kalium-Anteil des Düngers. DAP ist Diammoniumphosphat (18-46-0). Wenn der pH-Wert des Bodens über 6,5 liegt, Verwenden Sie Ammoniumsulfat (21-0-0) als Stickstoffquelle, da es zur Ansäuerung des Bodens beiträgt. Wenn der pH-Wert des Bodens 6,5 oder weniger beträgt, eine andere Stickstoffquelle verwenden. Wenn der pH-Wert des Bodens über 7,5 liegt, keinen Phosphordünger anwenden. Tragen Sie Schwefel niemals direkt auf Aprikosenbäume auf.
Streuen Sie Dünger unter die ausgebreiteten Äste und knapp hinter die Tropflinie der äußersten Äste. Um Düngerverbrennung zu vermeiden, Dünger nicht näher als 20 cm am Stamm ausbringen. Sie können jederzeit vom späten Herbst bis zum frühen Frühjahr Dünger ausbringen. Gießen Sie gründlich, um den Stickstoff in die Wurzelzone zu transportieren. Beseitigen Sie die Konkurrenz um Nährstoffe und Wasser, indem Sie den Boden unter dem Baum durch flache Kultivierung kahl halten, Herbizide, oder organische Mulchen.
Nicht zu viel Dünger auftragen. Zu viel Stickstoff führt zu übermäßigem Zweigwachstum, hemmt den Fruchtansatz, verursacht schlechte Fruchtfarbe und -geschmack, verzögert die Reifung und kann den Baum schwereren Winterschäden aussetzen. Ebenfalls, verspätete Stickstoffzufuhr, nach Mitte Juli, kann das richtige „Aushärten“ des Baumes für die Winterruhe verhindern.
Stickstoff sollte jährlich verabreicht werden, in der Regel während der Vegetationsperiode. Um die Fruchtqualität und -farbe zu verbessern, Der Stickstoffgehalt sollte niedrig, aber nicht mangelhaft sein, wenn sich die Ernte nähert. Übermäßiger Stickstoff kann weichere Früchte verursachen, schlechte Fruchtfarbe, und reduzierte Lager- und Haltbarkeitsdauer; es kann auch Probleme mit zahlreichen Schädlingen verstärken. Weit entfernt vom Stamm auftragen und nach dem Auftragen gründlich wässern. Geben Sie die Hälfte bis zwei Drittel des Düngers im Herbst und den Rest im Frühjahr. Preise für verschiedene Stickstoffquellen pro Baum und Jahr (nur 1 davon verwenden):1,4 bis 2,3 kg Ammoniumsulfat, 1 kg Harnstoff, 2 bis 3 kg Ammoniumnitrat, Gut verrotteter Tiermist (z.B. Geflügelmist 20 bis 30 kg pro Baum)
3-jähriger Baum:Einen kaliumhaltigen Dünger auftragen, wie Kalisalz (1 bis 2 kg pro Baum) oder ein gemischter N:P:K-Dünger (4 bis 8 kg pro Baum je nach Kalium (K)-Gehalt). 4. Jahr und älter:Diese Preise halbieren.
Graben Sie um den Baum herum 10 kg Superphosphat (20 kg für Bäume ab sechs Jahren) ein. Wiederholen Sie dies nicht. ODER:Verwenden Sie drei bis fünf Blattsprays mit 0,5 % (5 g pro Liter) Mononatriumphosphat, plus Netzmittel.
Wenn Bäume Symptome eines Magnesiummangels zeigen, keinen Kaliumdünger auftragen. Erhöhen Sie die Menge an Stickstoffdünger. Tragen Sie Magnesiumcarbonat oder einen Magnesium enthaltenden Kalk auf den Baum auf. Blätter zwei- bis dreimal mit 1% (10g pro Liter) Magnesiumnitrat oder 2% Magnesiumsulfat plus Netzmittel besprühen.
Zwei oder drei Blattsprays mit 0,25 % (2,5 g pro Liter) Mangansulfat auftragen, plus Netzmittel.
Während der Vegetationsperiode mit einem „Chelat-Zink“ besprühen. Wiederholen Sie dies, wenn das neue Wachstum immer noch Mangelsymptome zeigt. Bodenanwendungen sind nicht sehr effektiv, da die Wurzeln von Obstkulturen tiefe Bodenschichten einnehmen und sich Zink im Boden nicht leicht bewegen kann. Obwohl Blattsprays effektiver sind, Blatt-absorbiertes Zn wird in Pflanzen nicht leicht transloziert, Dies erfordert wiederholte Sprühanwendungen und verringert die Fähigkeit von Blattsprühen, den Zn-Mangel in allen Pflanzenteilen zu lindern.
Bei Stickstoffmangel, ältere untere Blätter von Obstbäumen können gelb werden, das Wachstum der Endtriebe wird reduziert, und die Fruchterträge nehmen ab, da der Baum möglicherweise nicht viele Früchte setzt oder trägt. Wenn Stickstoff zu viel ist, vegetatives Wachstum kann üppig sein, jedoch kann der Fruchtansatz reduziert und die Fruchtreife um 7 bis 10 Tage verzögert werden. Deswegen, entweder ein Überschuss oder ein Mangel an Stickstoff sollte vermieden werden. Gelbe Blätter mit neuem Wachstum weisen normalerweise auf Eisen- oder Zinkmangel hin. und in schweren Fällen kann der gesamte Baum gelb sein. Blätter sind klein, sich verengen, dicht beieinander und gelb gesprenkelt, vor allem neue Blätter. Seitliche Blattknospen können nicht wachsen. Betroffene Bäume haben kleine neue Blätter. Eisenmangel zeigt sich als Gelbfärbung zwischen den Hauptadern des Blattes. Andere Mängel sind selten.
Um Baumfrüchte anzubauen, ist eine regelmäßige Bewässerung erforderlich. Eine gleichmäßige Bodenfeuchtigkeit ist wichtig, um die Vitalität der Bäume zu erhalten. Produktivität, und Fruchtgröße. Es ist besonders wichtig, den Baum im ersten Jahr nach der Pflanzung mit ausreichend Wasser zu versorgen, um ein gutes Wurzelsystem zu entwickeln. Bewässern Sie vom Beginn des Wachstums im Frühjahr bis zur Vegetationsperiode nach der Ernte. Vermeiden Sie häufige flache Bewässerung. Häufig, leichtes Gießen fördert ein flaches Wurzelsystem und kann die Entwicklung von Holzfäule verursachen, die die Stämme und Wurzeln angreift, den Baum töten. Weniger häufiges und tieferes Gießen ist vorzuziehen. Bewässern Sie Ihre Bäume alle 7 bis 15 Tage mit einem tiefen Einweichen. je nach Jahreszeit und Wetter. Es kann hilfreich sein, um Bäume herum eine Vertiefung oder ein Becken zu machen, um Wasser zu sammeln und die Bewässerung im Sommer zu unterstützen. Jedoch, Übermäßige Bewässerung oder übermäßige Niederschläge können ein Problem mit Fäulnis um den Stammkragen herum verursachen. Es ist auch wichtig, den Boden um den Baum im Herbst zu nivellieren. Dadurch wird verhindert, dass sich im Winter Wasser um den Stamm sammelt und gefriert und den Baum verletzen kann. Oberflächenbewässerung durch Furchen und Überflutung (Schwerkraftfluss):Furchen sollten mit Wasser gefüllt und dann entwässert werden, um sicherzustellen, dass das gesamte Wurzelsystem ausreichend mit Wasser versorgt wird. Grenzbermen können verwendet werden, um das Wasser für einen Zeitraum von 1 bis 2 Tagen für eine ausreichende Absorption zu halten. Bermen sollten dann bis zur nächsten Bewässerung entfernt werden. Bodenbasierte Planungsmethoden (Wie man weiß, wann man gießen sollte):Die Bewässerung sollte erfolgen, wenn etwa 50% des Wassers aus dem Boden aufgebraucht sind. Um den Wassergehalt im Boden zu überprüfen, Nimm eine Kelle, Schaufel, oder Erdrohr und graben Sie 20 bis 40 cm tief. Ein Boden mit etwa 50% verfügbarem Wasser wird sich wie folgt anfühlen:
grob – wirkt fast trocken, bildet einen Ball, der keine Form behält; lehmig – bildet eine Kugel, etwas formbar, bildet ein schwaches Band, wenn es zwischen den Fingern gequetscht wird, dunkle Farbe; lehmig – bildet einen guten Ball, macht ein Band einen Zoll oder so lang, dunkle Farbe, leicht klebrig. Mulchen sind vorteilhaft für junge Obstbäume. Mulchen von jeglichem Pflanzenmaterial, wie zerkleinerte Rinde, Grasschnitt, Stroh, oder Sägemehl konservieren die Bodenfeuchtigkeit, gemäßigte extreme Bodentemperaturen, und helfen, die Konkurrenz durch Unkraut und Rasen zu reduzieren. Eine Mulchschicht 10 bis 15 cm tief auftragen, aber halten Sie den Mulch einige Zentimeter vom Stamm entfernt. Im Frühherbst, den Mulch entfernen. Dies lässt die Wurzeln wissen, dass die Temperaturen kühler werden und der Winter naht. Der Baum beginnt zu verhärten oder wird physiologisch auf den Winter vorbereitet. Das Entfernen des Mulchs verhindert auch, dass sich Mäuse und andere Nagetiere im Mulch verstecken und die Rinde im Winter abkauen.
Wenn alle Faktoren günstig sind, können Bäume zu viele Früchte tragen. Ein Überfluss an Früchten an einem Baum kann ihn schwächen und zu weniger Knospen führen, was zu einer geringeren Ernte für die nächste Saison führt. Eine schwere Ernte kann auch zu kleinen Früchten von schlechter Qualität führen. Um diese Probleme zu vermeiden, dünne Bäume zwei bis drei Wochen nach der Blüte. Entfernen Sie alle bis auf die größten Früchte in jedem Cluster. Entfernen Sie kleine, Insekten- oder krankheitsgeschädigte Früchte zuerst und folgen Sie den empfohlenen durchschnittlichen Abstandsabständen. Obst sollte einen Abstand von 7 bis 10 cm haben Junge Obstgarten unter Hochwasserbewässerung Hochwasserbewässerung durch Randbermen an jedem Zweig, mit kleinen Zweigen mit nur 1 oder 2 Früchten. Das Ausdünnen sollte durchgeführt werden, um einen engeren Abstand in der Nähe der Basis des Astes und einen größeren Abstand in der Nähe der Astspitze zu ermöglichen. Dies geschieht, um zu vermeiden, dass sich der Ast durch zu hohes Gewicht an der Spitze verbiegt oder abbricht.
Braunfäule ist eine Hauptkrankheit, die die Blüten befallen kann. Frucht, Sporen (blüten- und fruchttragende Zweige), und kleine Zweige. Regen während der Vorblüte und Blütezeit kann zu Blütenbefall und Ernteverlust führen. Warme und feuchte Wetterbedingungen können zu Fruchtinfektionen führen, die den gesamten Ernteverlust am Baum oder bei der Lagerung verursachen. Krankheitsprävention ist wichtig, besonders kurz vor der Reifung, während, und nach der Ernte der Früchte. Typische Krankheitssymptome sind Blüten- und Zweigfäule, Krebs, und Fruchtfäule.
Blüteninfektionen reduzieren den Fruchtansatz und verursachen später in der Saison Fruchtinfektionen. Befallene Blüten werden braun, verdorren, und stirb. In einigen Fällen, sie können sich als gummiartige Masse an Zweigen festsetzen, in anderen, sie können fallen. Die Anfälligkeit für Blütenfäule ist bei Steinobst unterschiedlich, wobei Aprikose am anfälligsten ist, gefolgt von Pflaumen, Süße Kirsche, Pfirsich, Sauerkirsche, und Pflaume, bzw. Die Kontrolle von Blüteninfektionen ist wichtig, um die Entwicklung der Krankheit im Obstgarten zu kontrollieren.
Braunfäule-Infektionen auf Früchten erscheinen zuerst als weiche braune Flecken, die sich schnell ausdehnen und mit pulverförmigen Massen von bräunlichen Sporen bedeckt sind. Befallene Früchte verrotten sehr schnell, und schrumpfen beim Trocknen auf dem Baum zu einer faltigen „Mumie“. Sowohl unreife als auch reife Früchte, die mit Braunfäule befallen sind, neigen dazu, am Baum zu bleiben.
Die Anwendung kupferhaltiger Fungizide im Stadium der rosa Knospen kann helfen, ernsthafte Verluste zu vermeiden. Keine Kupferverbindungen nach der Blüte auftragen; nach der Blüte nicht kupferhaltige Fungizide verwenden. Sofortige Entfernung und Zerstörung von Fruchtmumien (getrocknete Braunfäule von Blüten, Früchte und Triebe erkrankte Früchte) und erkrankte Pflanzenteile verhindert die Bildung von Braunfäule-Inokulum und trägt dazu bei, Fäulnis unter schädlichen Werten zu halten. Beschneiden Sie Bäume, um eine gute Belüftung zu ermöglichen. Benetzung der Blüten vermeiden, Laub, und Obst.
Botrytis-Feuerfäule oder Grauschimmel ist eine Pilzkrankheit, die Krautfäule verursachen kann. Botrytis-Infektionen werden durch kühle, regnerisches Frühlings- und Sommerwetter normalerweise um 15 ºC. Grauschimmel kann bei Regen besonders schädlich sein, Nieselregen hält über mehrere Tage an. Botrytisfäule kann Blätter befallen, Stiele, Blumen, Frucht, und alle anderen Pflanzenteile mit Ausnahme der Wurzeln. Behandeln Sie wie bei Braunfäule.
Bakterieller Krebs ist eine Krankheit, die Krebs (unregelmäßig geformte, Braun, wassergetränkte Bereiche), die sich in der Rinde und dem äußeren Splintholz von Spornen entwickeln, Geäst, und der Baumstamm. An Zweigen an der Basis infizierter Knospen können sich kleine Krebse entwickeln. Im Frühjahr, Bernsteinfarbener Kaugummi kann aus den Rändern von Krebsgeschwüren austreten. Bei Kälte, nasses Wetter, Blüten können braun werden, schrumpfen, und klammere dich an den Baum. Blätter können auch dunkle Flecken entwickeln, die später ausfallen. Bei jungen Früchten können sich eingefallene Flecken bilden.
Vermeiden Sie das Pflanzen auf flachen Böden. Verzögern Sie den Schnitt bis in den späten Winter. Kauterisieren Sie beschnittene Äste mit einem tragbaren Propanbrenner, wo Krankheiten bekannt sind. Wenn Bäume befallen sind, im Sommer ganze betroffene Äste entfernen, Achten Sie darauf, den gesamten Krebs und einige Zentimeter darunter zu beseitigen. Die Wahl des Wurzelstocks und der Sorten kann die Anfälligkeit für Bakterienkrebs und Explosion beeinflussen. Blattanwendungen im Herbst oder Frühjahr mit vollständigen Mikronährstoffen (insbesondere Zink und Bor) können helfen, bakteriellen Krebs zu verhindern, da Nährstoffmängel alle Steinfrüchte anfälliger machen. Bäume, die durch Nematoden gestresst sind, werden eher stark geschädigt.
Infected trees or plants often wilt and die rapidly with the first warm weather of the season. Leaves may turn dull green, Gelb, or in some cases red or purplish. Symptoms may develop first on one branch or stem then spread to the rest of the tree or plant. Darkened areas develop in the bark around the crown and upper roots. Gum or dark sap may ooze from the margins of the diseased trunk area. Reddish brown streaks or zones can be seen in the inner bark and outer layer of wood.
The key factor in reducing the threat of root and crown rot is good water management. Good soil drainage is best provided before planting. Never cover the graft union with soil and do not water the crown area directly. If you suspect crown rot, carefully cut away affected bark at the soil line. Trees can sometimes be saved by removing soil from the base of the tree down to the tops of the main roots and allowing the crown tissue to dry out.
Rhizopus Rot is caused by Rhizopus stolonifer– occurs frequently in ripe or near-ripe apricot fruits held at 20 to 25°C.
Cooling the fruit and keeping them below 5°C is v ery effective against this fungus.
Eutypa dieback of apricot appears more frequently in mature orchards. The first symptom is usually the rapid collapse of a branch during mid-summer. Leaves suddenly wilt and die, remaining attached to the branch. Examination of the base of the dead branch will reveal a canker surrounding a pruning wound. Most cankers produce large amounts of gum.The fungus spreads toward the trunk, eventually killing the tree. Eutypa has not been officially reported for apricot, jedoch, it may appear on apricot as well as other stone fruit species and grapes.
Prune late in the dormant season to promote rapid healing of wounds.Remove and burn infected wood inside the orchard and dead wood in adjacent orchards to reduce the spread of the pathogen. Cut out and remove dead limbs and trees from the orchard during dormancy. Completely remove all cankers, pruning below the canker on the limbe or trunks until no darkened canker tissue remains. Make large cuts directly after a rain because the risk for infection is lowest at this time as the atmospheric spore load has been washed out temporarily.
Small numbers of aphids are not a concern. Jedoch, large populations cause curling, Vergilbung, and distortion of leaves and stunting of shoots; they can also produce large quantities of a sticky exudate known as honeydew, which often turns black with the growth of a sooty mold fungus that can damage fruit.
Catch infestations early. Once aphid numbers are high and they have begun to distort and curl leaves, it is often hard to control them because the curled leaves shelter aphids from insecticides or natural enemies. Where aphid populations are localized on a few curled leaves or new shoots, the best control may be to prune these areas out and dispose of them. In large trees, some aphids thrive in the dense inner canopy; pruning these areas out can make the habitat less suitable. Keep the area free from weeds that can harbor aphids. High levels of nitrogen fertilizer favor aphid reproduction. Never use more nitrogen than necessary. Insecticidal soap, Neemöl, and narrow-range oil (e.g., supreme or superior parafinic-type oil) provide temporary control if applied to thoroughly cover infested foliage. To get thorough coverage, spray these materials with a high volume of water and target the underside of leaves as well as the top. Soaps, Neemöl, and narrow range oil only kill aphids present on the day they are sprayed, so applications may need to be repeated.
Larvae bore into the growing shoots of twigs and ripening fruit or nuts. Shoots and leaves wilt and die back one to several inches from the growing tips of twigs. In fleshy fruit, injury is usually superficial. Tolerate low levels of damage.
The most reliable control for peach twig borer is a dormant spray of spinosad or spinosad and oil, applied in winter to kill overwintering caterpillars on the tree branches. Spinosad or Bacillus thuringiensis, applied just as trees bloom and again a week later, also controls the pest. Avoid spraying during the growing season because it is difficult to time pesticide applications effectively. Sprays must be applied to control hatching larvae before they enter twigs or fruit.
Peachtree borer and damage near the soil line from the borer. The adult peachtree borer is a steel blue to black clearwinged moth. Larvae are light brown or pinkish with a darker head. Damage is found primarily in the crown area or lower part of the trunk above or just below the soil line. These pests can girdle and kill a healthy young tree. Older trees are sometimes attacked but they usually tolerate the damage unless there are many larvae or a tree is attacked several years in a row. Management:Keep trees healthy and vigorous. You can remove borers through a technique called worming during fall, Winter, or early spring. Treatment of trunks with insecticides or parasitic nematodes can be effective.
When plants are heavily infested with scales, leaves may look wilted, turn yellow, and drop prematurely. Scales sometimes curl leaves or cause deformed blemishes or discolored halos in fruit, Laub, or twigs. Bark infested with armored scales may crack and exude gum. When numerous, some scale species weaken plants and cause them to grow slowly. Branches or other plant parts may die if they remain heavily infested with scales. If plant parts die quickly, dead brownish leaves may remain on branches, giving them a scorched appearance. Several years of severe infestations may kill young plants.
If scales become too numerous, a well-timed and thorough spray using horticultural (narrow-range) oil applied either during the dormant season or soon after scale crawlers are active in late winter to early summer should provide good control. Complete spray coverage of infested plants (such as the underside of leaves) is needed to obtain good control. Thorough spray coverage is especially critical when treating armored scales and oak pit scales, as these scales are generally less susceptible to pesticides than soft scales. Harvest and postharvest handling
Apricots for fresh consumption are picked firm-mature; firmness is a reliable indicator, as is color development.
Apricots for fresh consumption or processing are picked by hand and carefully handled. Trees are usually picked over 2-3 times each, when fruit are firm.
Dried apricots can be harvested later (fully ripe) than those for fresh market, and exposed to SO2 (sulfur dioxide) to avoid post-harvest diseases. Sun-drying is the common method of drying apricots in Afghanistan. Canned apricots are immersed in sugar syrup. Fruit can also be made into jam or chutney.
Apricots when fresh have an extremely short shelf-life of only 1- 2 weeks at 0° C and 90% relative humidity. They are susceptible to all post-harvest diseases (e.g., Rhizopus fruit rot). Fruit can be canned either as whole, unpitted, whole and pitted, cut fruit or juice. Gelee, Marmelade, Creme, marmalade, green apricot pickles and dried fruit pulp, apricot cake.
