Abschied vom konventionellen Weinbau

Die Reben, die auf den Feldern des französischen Champagnerherstellers Louis Roederer wachsen, sind winterharte Pflanzen. Sie stammen von den Überlebenden eines Einfrierens im Juli 1709 ab, bei dem 600 Menschen ums Leben kamen. 000 von 800, 000 Hektar Rebfläche in der gesamten Region, gefolgt von einer Hitzewelle aus dem späten 19. Jahrhundert mit Temperaturen so warm wie heute.

Dies wissend, vor zwei Jahrzehnten, der Chefwinzer bei Louis Roederer, Jean-Baptiste Lécaillon, begann mit der Renovierung der Weinbaupraktiken der Weinberge unter seiner Obhut, Gut, den Boden auf. Ungehindert von einem Unternehmensvorstand (in Reims, Champagnerhäuser, die Hunderte von Hektar bewirtschaften, neigen dazu, in den Besitz von Luxuskonglomeraten zu geraten), der Winzer bekam grünes Licht von seinem Chef, Frederic Rouzaud, das Familienmitglied Roederer in der siebten Generation, um herauszufinden, wie man organisch wird.

Lécaillons erster Halt war Australien, wo er sich drei Jahre lang in die landwirtschaftlichen Praktiken des Biologen Bill Mollison vertiefte, gilt weithin als Vater der Permakultur. Er kehrte nach Reims zurück, um mit Anbaumethoden zu experimentieren, die in der Region seit den frühen 1970er Jahren nicht mehr verwendet wurden, und häufig, viel früher. Heute, wie Roederer die Früchte der zwei Jahrzehnte währenden Bemühungen des Winzers in den Flaschen seiner ersten vollständig biologischen Jahrgänge sieht, Die Nachkommen dieser winterharten Reben sind übrigens noch besser als ihre Vorfahren auf immer extremere Wetterschwankungen vorbereitet.

Klimawandel, jedoch, war im Jahr 2000 nicht das Hauptanliegen von Lécaillon. Anstatt zuerst mit den Paketen zu experimentieren, aus denen Brut Premier hervorgeht, die günstigsten Blasen des Hauses, Lécaillon begann oben, mit den über zwanzig Jahre alten Reben, die dazu bestimmt sind, Cristal zu werden, ein Champagner, der für den Einzelhandel im niedrigen dreistelligen Bereich bekannt ist. „Zu diesem Preis Ich fühle mich einfach nicht wohl, nicht organisch zu sein, “, gibt Lécaillon zu. Seit damals, er hat sich nach unten gearbeitet, und derzeit, 115 Hektar Rebfläche sind biologisch zertifiziert, mit den anderen 115 biodynamisch bewirtschafteten, Damit ist Roederer bei weitem das größte Champagnerhaus, das nach solchen Praktiken operiert.

Im Gegensatz zu seiner Neigung zu drastischen Veränderungen, Lécaillon ist sanguinisch, eine Haltung, die sich sogar auf die drei Jahre eines 30-prozentigen Ertragsrückgangs erstreckt, der durch den Verzicht auf Herbizide auf einmal verursacht wurde. „Du holst später nach, " er sagt. Mit einem Traktor – und manchmal, ein Pferd, für besonders empfindliche Jung- und Altpflanzen – Konkurrenzgräser bearbeiten und „faule Wurzeln, “ die Reben wurden stärker und weiter nach unten, der Kreide, die dem Champagner seinen einzigartigen Geschmack verleiht. In dieser Anfangsphase „Es war wichtig, den Boden atmen zu lassen und seine volle Identität neu zu entwickeln, " er sagt.

Foto von Eric Zeziola.

Nach vier Jahren, die Reben konnten dem Aufhören von Insektiziden standhalten, gefolgt von einem Fungizid gegen den Pilz Botrytis. Rosensträucher wurden als Test auf Falschen Mehltau gepflanzt, und das Haus fing an, Mist von Bio-Rinderfarmen zu kaufen, um seinen eigenen Kompost herzustellen („jeder denkt, du fütterst die Rebe, aber du nährst den Boden, “ weist Lécaillon darauf hin). Je nach Mondstellung, Reben, die durch strategisches Schneiden gestresst sind, werden mit Kamillentee beruhigt, am frühen Morgen aus einem Rucksack von Hand besprüht. Wenden wir uns dem Weinherstellungsprozess selbst zu, Lécaillon begann, Wildhefe von den Feldern zu verwenden, um die Gärung anzustoßen, trotz seiner Inkonsistenz im Vergleich zum kommerziellen Hefestandard für Schaumwein. "Manchmal, die Hefe will in zehn Tagen gären, manchmal im Monat, " er sagt. "Das ist gut, sie tun, was sie wollen.“

Ebenfalls der Natur überlassen sind die Wurzeln selbst, wieder von gesundem Pilz umgeben, Würmer und Bakterien, die effizient „die Mineralwelt in die Pflanzenwelt überführen, “, sagt Lécaillon. Es hat sich herausgestellt, dass diese tiefen Wurzeln sowohl weniger reaktiv auf übermäßige Sommerniederschläge als auch widerstandsfähiger gegen zunehmende Hitze sind. denn je weiter du in die Erde gehst, der Winzer stellt fest, „Je frischer die Bedingungen.“ Für das Finale, trinkbares Produkt, das ist wichtig, auch – schließlich er sagt, „85 Prozent des Weins sind Wasser aus dem Boden!“ Der Umbau von oben nach unten hat es Lécaillon ermöglicht, sein anderes Ziel zu erreichen, den Geschmack von Champagner aus den 1950er und 60er Jahren nachempfinden. „Die Leute wollten glücklich sein, und wenn du glücklich bist, Du machst gute Weine, " er sagt. Aber menschliche Freude beiseite, diese Nachkriegszeit stellt auch die letzte Periode dar, bevor die chemiegetriebene Landwirtschaft in der gesamten Region Einzug hielt, Praktiken Lécaillon hat zwanzig Jahre gebraucht, um endgültig rückgängig zu machen.